装修前，
你大概会问这些。

没有标准答案。同样 120㎡，从 15 万到 40 万都有人做，差别集中在四件事：材料品牌、工艺做法、定制比例、拆改量。

比起追问单价，更有效的做法是：让两三家按同一份图纸报价，然后逐项对比。同一份图纸下还差很多，才说明差距是真的。

半包＝人工 + 辅材（水泥砂浆、板材、腻子、油漆等），主材自己买（瓷砖、地板、洁具、门、橱柜、灯具）。

全包＝连主材一起含，你只提需求。

半包省钱、主材自己掌控，但要花大量时间跑建材市场；全包省心，但必须把材料清单写清楚（品牌 + 系列 + 型号），否则很容易被"同品牌降档"。

重点看六处：水电有没有写米数和点位、材料有没有写型号、防水有没有写涂刷高度、「全包」有没有写边界、拆除和垃圾清运有没有单独列项、增项有没有约定书面签字。

更详细的对照方法，写在另一篇里：《装修报价单，这 6 项没写清楚就是坑》。

常见做法是按节点分期：开工 30%、水电验收后 30%、泥木验收后 30%、竣工付 10%。

两个原则：尾款别低于 10%（对收尾质量有约束），不接受一次性付清。如果对方要求开工前付 70%、80%，要格外谨慎。

合同总价的 5% 以内属于正常，主要来自现场实际情况和图纸的差异（比如拆开发现原墙面基层空鼓）。

超过 10% 就要问清楚：是原报价漏项，还是你自己中途改了需求。关键不在比例，在于合同有没有约定「增项必须书面签字、按合同单价结算」。

差距一般出在这几处：主材品牌档次、柜体是定制还是现场打、拆改量大不大、有没有含中央空调和新风的配合、以及报价里漏了多少项。

低价报价单经常靠"漏项"做得好看——进场后一样样加上去，最后总价未必便宜。看总价之前，先看它列了多少行。

100㎡ 左右的标准装修，从开工到完工一般 60–90 天。

大致节奏：拆改 3–5 天、水电 7–10 天、防水与闭水 3–5 天、泥瓦 15–20 天、木工 7–10 天、油漆 10–15 天、安装收尾 7–10 天。中间还有各工序等待干透的时间，急不得。

从施工角度，春秋两季最舒服：温度湿度适中，腻子和油漆干得均匀，瓷砖空鼓率也低。

但更实际的因素是你的入住时间倒推：装修 2–3 个月，通风散味建议 2–3 个月，所以至少提前半年启动。

四样东西：户型图（物业或开发商处可要）、预算范围（心里有个上限，别只说"看情况"）、家庭成员需求（几口人住、要不要书房、老人小孩的特殊需求）、喜欢的风格参考图。

有了这四样，第一次沟通就能聊到点子上，省掉很多来回。

量房设计 → 开工交底 → 拆改 → 水电 → 防水闭水 → 泥瓦 → 木工 → 油漆 → 主材安装 → 灯具开关 → 开荒保洁 → 竣工验收。

每个节点该做什么、该验什么，写在另一篇里：《看不见的 20 厘米》的施工时间轴。

完全"后付"在行业里很少见，因为材料和人工要前期垫付。但分节点付款是通行做法，本质上是"干完一段付一段"，对双方都公平。

如果对方愿意让你竣工验收后付大头，要留意是不是报价里已经把风险成本加进去了。

主材：瓷砖、地板、洁具、门、橱柜、灯具、石材、五金件——看得见、能选款式的。

辅材：水泥、砂子、砖块、板材、龙骨、腻子、乳胶漆、防水材料、电线水管、胶水——看不见但决定耐用度的。

辅材最容易被省，也最不该省。水管电线埋进墙里，出问题要砸墙。

"环保"是个相对概念，不是绝对零甲醛。看两点：检测报告（有没有正规机构的甲醛释放量检测）、用量（再环保的板材，用多了累积起来也会超标）。

比选材料更重要的是通风：装修完至少通风 2–3 个月，入住前做一次空气检测更稳妥。

全屋定制：工厂化生产，封边好、精度高、款式多，但周期长（一般 30–45 天），且一旦尺寸有偏差，现场改起来麻烦。

现场打柜：贴合异形空间（斜顶、管道包管处），工期短，但封边和细节通常不如工厂，且很依赖木工手艺。

常见组合：柜体定制 + 局部现场做（比如包管、异形转角）。

瓷砖看吸水率（越低越好）、平整度、耐磨度。客厅用抛光砖或大板，厨卫用防滑砖。

地板：实木脚感好但娇气；实木复合稳定性好，性价比高；强化耐磨但脚感偏硬。地暖环境优先实木复合。

乳胶漆看耐擦洗次数和环保认证，别只看品牌——同一品牌不同系列差距很大。

家装常用三类：聚氨酯（弹性好，适合变形大的部位）、JS 聚合物水泥（环保、可直接贴砖，家装最常用）、丙烯酸（施工方便，适合小面积）。

卫生间建议墙地同一种材料，避免不同材料交接处开裂。刷涂要交叉两到三遍，每遍干透再刷下一遍。

不能。承重墙、剪力墙、梁、柱都不能动，这是结构安全问题，也是法规红线。

怎么判断：户型图上标黑的实心墙一般是承重墙；不确定就找物业要结构图，或者请专业人员现场确认。非承重隔墙（轻体墙、石膏板墙）可以拆。

三件事，缺一不可：

一、打压测试现场看着：一般打到 0.8MPa，保持 30 分钟不掉压才算合格。

二、管线走向拍照留档：后期装柜子打孔，有照片才不会打穿水管。

三、线径够用：照明 1.5 平方、普通插座 2.5 平方、空调和厨房主线路 4 平方。

卫生间地面满做；淋浴区墙面刷到 1.8 米（有条件刷到顶更好）；其余墙面至少 30 厘米；洗手盆位置刷到 1.2 米左右。

做完必须做闭水试验：蓄水 24–48 小时，到楼下看有没有渗漏，全程拍照记录。这一步别省。

住宅吊顶后的净高，做中央空调的情况下一般能保住 2.4 米以上；低于 2.3 米会有明显压抑感。

压得慌通常不是层高不够，而是管线没排好：风管、桥架、水管各走各的，在梁下互相顶撞，只能一层压一层。做管线综合能把损失的高度省回来一部分，具体能省多少，这一篇有滑块对比：《看不见的 20 厘米》。

用小锤逐块敲，声音发空就是空鼓。单块砖空鼓面积超过 15%，或者边角空鼓，都建议返工。

不处理的后果：时间长了会脱落，墙砖尤其危险。验收时耐心敲一遍，比事后砸砖省事得多。

五个重点：水电打压记录和管线照片、防水闭水记录、瓷砖空鼓率、墙面平整度（侧光看有没有波浪）、门窗开合与密封。

另外一定要拿到水电竣工图——以后墙上打孔、维修漏水，全靠这张图。

看两点：你有没有时间盯工地、你对工艺熟不熟。两样都没有，独立监理花的钱通常值。

监理的价值不在"挑毛病"，而在关键节点有人替你验收：水电打压、防水闭水、隐蔽工程封板前。这几个点错过就补不回来了。

别只看样板间，看三个地方：在施工地（乱不乱、材料堆放规不规范）、报价单（写得细不细、有没有漏项）、合同条款（增项和付款怎么约定）。

还有一个简单的测试：问一个具体的技术问题，比如"防水刷多高"。答得含糊的，多半工地上也含糊。

行业常见：基础工程 2 年、防水 5 年、水电隐蔽工程 5 年。具体以合同写的为准，口头承诺不算。

签合同前确认两件事：保修范围和起算时间（从竣工日还是入住日）、出问题后多久上门。

通常更贵，因为多了拆除和处理旧基层两项。拆墙、铲墙皮、拆旧水电、清运垃圾，都是实打实的人工和运输成本。

还可能遇到图纸外的状况：原防水层失效、老电线线径不够、墙体基层空鼓。这些在拆开之前看不出来，建议预算留 10–15% 的余量。